Sestdienas pēcpusdienā Vecās Havanas ielās valda vienmērīgs ritms.
Tumšādaina sieviete dzied, kamēr pārdod zemes konusos ietītus zemesriekstus. Vīrieši pīpē taukus cigārus bruģēto laukumu āra kafejnīcās, bet aploki dziļi kvēloja Spānijas baroka katedrāļu sakrātajā ēnā. Jauni zēni spēlē futbolu, un veci vīrieši spēlē šahu amid putekļu laikā, kas paceļas no netīrumu ceļiem. Trubadūri jūs serenē ar saskaņotiem duetiem, un jūs varat klejot bez kartes, vienkārši sekojot saulei un spāņu ģitāras stindzināšanai.
Likvidējošie celiņi vedīs cauri novecojošai pilsētai, kas piepildīta ar modernām drupām: 80% ēku Havanā gāja uz augšu no 1900. līdz 1958. gadam. Tāpēc ka vidējie ienākumi ir apmēram 20 USD mēnesī un cilvēki ne vienmēr var atļauties uzturēt kas viņiem pieder, vidēji 3.1 ēkas drupināt katru dienu. Ar kaļķi mazgātas savrupmājas eleganti sēž ar izbalējušām kolonnām, saplaisājušām fasādēm un brīvajiem interjeriem. Trīsstāvu koloniālās ēkas atrodas dinamiskas karstā rozā, jūras zaļās, citrondzeltenās un Havanas zilās rindās (nosauktas par unikālo minerālu nokrāsu, kas atrodams augsnē). Bieži vien viņu balkoni ir nokrāsoti krasi atšķirīgā nokrāsā, pakarināti ar baltām loksnēm, kas izliekas no garām apģērba līnijām.
Diāna Bruka
Malekoonas promenādē, kas apskauj jūru un kuru kubieši dēvē par “garāko dīvānu Eiropā”, cienītāji guļ saulē uz piecdesmit jūdžu akmens jūras sienas. Amerikāņu klasiskās automašīnas mirdz, jo tās drūmi dārdē pa līkumoto ceļu, piepildot sāls gaisu ar smaržu smago izplūdes gāzu, kad ziemas viļņi spēcīgi sit pret barjeru, it kā mēģinot izkļūt no okeāns.
Februārī Havanā es pavadīju piecas dienas, un to apburta vieta, kas jūtas gan apturēta pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, gan arī vēsturisko pārmaiņu kronšteinā. Prezidents Obama nesen devās uz valsti, atzīmējot pirmo sēdošā ASV prezidenta vizīti 88 gadu laikā. Viņš solīja atcelt Amerikas kropļojošo tirdzniecības embargo - soli, kas ātri ievilks Kubu 21. gadsimtā. (Paredzams, ka 2016. gadā apmeklēs vairāk nekā 3 miljonus amerikāņu, milzīgi, ņemot vērā tikai Havanu ir aptuveni 2,2 miljoni iedzīvotāju.)
Diāna Bruka
Kad es apmeklēju, jutās, ka šī valsts iemieso citu laiku - vienu no monolītām reklāmām, spilgtiem naktsklubiem un visuresošajām ķēdēm, bet arī tādu, kurā nav daudz ērtības. Amerikā esošās kredītkartes un debetkartes salā joprojām nedarbojas. Internets ir nelikumīgs lielākajā daļā Kubas māju. Wi-Fi tīklāji apzīmē pilsētu, taču parasti tiem nepieciešama interneta karte, kuras cena ir 2 USD stundā, kas ir princiska summa valstī, kur vidējā alga ir 20 USD mēnesī.
20. martā ASV valdība piešķirta atļaujauz Starwood Hotels un Marriott International, lai darbotos Kubā, bet citām ķēdēm būs grūti iekļūt tirgū, kamēr embargo netiks oficiāli atcelts. Havanā, tāpat kā slavenajā, ir luksusa viesnīcu kopums Viesnīca Nacional de Kuba. Vidējā numura cena par istabu vienā no šīm viesnīcām ir 200 USD, un cena, iespējams, pieaugs, jo vairāk tūristu dodas uz Havanu.
Pilnīga informācijas atklāšana: Es devos uz Kubu preses brauciena laikā uz Airbnb, kas valstī sāka darboties aprīlī un ir pieaudzis rekorda ātrumā, daļēji tāpēc, ka casa particulares (privātmājas), kuras var īrēt, jau sen ir kultūras sastāvdaļa. Tagad Kubā ir vairāk nekā 4000 Airbnb sarakstu, no kuriem vairāk nekā 50% ir Havanā, un tie turpina paplašināties.
Diāna Bruka
Tikai par 35 USD naktī es palikuprivāta istaba ar viesģimeni satriecošā 1930. gadu art deco ēkā Centrālajā Havanā. Katru istabu iekšpusē aizpildīja aizvērtas durvis no grīdas līdz griestiem, kas vienmēr bija atvērtas dienas laikā, radot dzīves sajūtu brīvā dabā. Saule peldēja dzīvokli ar rīta gaismu, un mierīgais Kubas vējš koka šūpuļkrēslus maigi uzspieda uz priekšu un atpakaļ.
Dzīvojamā istaba sastāvēja no palatial griestiem, flīzētām grīdām, marmora kolonnām un matēta stikla lustras. Interjers tikmēr bija priekšmets, kas mantots no aizbraukušajiem radiniekiem: vecmāmiņas tējas glāzes ar smalki ziedu raksti, porcelāna statujas, kas apvilktas ar zeltu, un pildīts pērtiķis, kurš apskauj milzu mākslīgo roze.
Vannas istaba manā istabā būtībā bija bunkurs, ko atvēra akordeona durvis, kamēr manas guļamistabas durvis bija apburta bloķēšanas sistēma - tā darbojās, ja mazliet pielavāties, bet neviens no mums nebija pārliecināts par to, kā vai kāpēc.
Katru rītu es uz balkona izdzēru tasi stipras, melnas kubiešu kafijas, kamēr vēroju, kā klusi notiek dzīve ēkās pāri iela: ģimene pulcējās ap vecu televizoru, sieviete lāpīja adītu tirkīza lakatu, vīrietis atdalīja kafijas pupiņas savā virtuvē tabula.
Šīs atklātības mīnuss, protams, ir tas, ka jūs varētu dzirdēt visu ēkas iekšpusē, it īpaši naktī: vecs vīrietis nemierīgi nodrebj augšstāvā, māte žāvē traukus lejā. Es gulētu nomodā, iedomājoties šo cilvēku dzīvi, un tad, visbeidzot, padodos gulēt.
Kubai ir sena viesmīlības vēsture, un tā to parāda. Lai arī es savai saimniecei Mildredi teicu, ka es neēdu brokastis, viņa katru rītu man pildīja olas, desu, maizi, augļus, kokteiļus un kubiešu kafiju. Tāpat kā uzmanīga mātes vista, viņa sirsnīgi uzlūkoja no balkona, kad draugs vīrietis ieradās mani paņemt, atsakoties ļaut viņu ievietot mājā, kamēr es nepabeidzu ģērbties. Bieži uzskatīja, ka visi ir atbildīgi par jūsu labsajūtu, ka visi kaut kādā veidā ir ģimene.
Diāna Bruka
Bet līdz ar šo pazīstamības sajūtu rodas personiskās telpas trūkums. Nav nekas neparasts, ka vīrietis satver tevi pie apakšdelma, lai, ejot garām, piesaistītu tavu uzmanību. Es jutos pilnīgi droši, ejot pa ielām pats, bet tas bija kā staigāšana pa mūžīgu būvniecības zonu. Vīrieši pastāvīgi jautā, no kurienes jūs atrodaties.
Tūristiem Kuba ir ārkārtīgi lēta. Vidējā bārā kokteilis maksā tikai 2 dolārus, un tas sasniedz tikai 6 dolārus tādā tūristu vietā kā Hemingveja slavenais dzirdināšanas caurums El Floridita. Bet realitāte ir tāda, ka Kuba joprojām ir ļoti nabadzīga valsts.
Parastiem cilvēkiem pārtiku joprojām ir grūti nākt. Es lūdzu savam kubiešu draugam Orly aizvest mani uz lielveikalu. "Tas ir supermercado, "viņš sacīja, norādot uz vientuļo augļu pārdevēju, kas putekļainā alejā pārdod ananāsus un kokosriekstus.
Kādu rītu mums gāja garām cilvēku bars, kas vētīja veikalu parastajā ielā. "Vai tas ir karsts naktsklubs vai kaut kas tāds?" Es jokojot jautāju. "Nē," Orijs atbildēja. "Tā ir rinda olām."
Lai gan dažus priekšmetus, piemēram, zobu pastu un šampūnu, ir diezgan viegli iegādāties, citi, piemēram, tualetes papīrs, ir izaicinājums. Nav viegli atrast veikalu, kas to pārdod, un, darot to, nav garantijas, ka nākamajā dienā to būs vairāk.
Taču dominē kubieši, jo ceļa atrašana ap jebkuru šķērsli ir nacionāls sporta veids, kas izriet no valsts unikālās vēstures. Kad 1991. gadā sabruka Padomju Savienība, Kuba zaudēja lielāko tirdzniecības eksportētāju. Turpmākie gadi ir tas, ko kubieši eifēmiski sauc par "īpašo periodu". Preču daudzums bija īpaši ierobežots, un elektroenerģijas padeves pārtraukumi kļuva par ikdienas sastāvdaļu.
Diāna Bruka
Lai arī kubieši šodien mīl savu valsti tā, kā tā ir, viņi ir arī optimistiski un satraukti par izmaiņām, ko ienesīs diplomātisko attiecību atjaunošana ar ASV. Partnerība noteikti veidojas ne tik daudz ekonomiskā uzplaukuma dēļ, bet tas ir kaut kas daudz tuvāk kubiešu sirdīm: ģimene.
Ceļošanas ierobežojumu atvieglošana nozīmē, ka kubieši tagad bez īpašas atļaujas var apmeklēt savus radiniekus ASV un pirmo reizi 60 gadu laikā uzņemt viņus atpakaļ dzimtenē.
"Komunisms, kapitālisms, tā ir visa politika, tā ir visa valdība," sacīja kāds vietējais cilvēks vārdā Luiss, rādīdams pirkstu uz debesīm. "Bet ģimene, tas ir īsts."
Vērojot, kā cilvēki saulaini izlasa sestdienas pēcpusdienas saules gaismu Havanā, es uztraucos, ka embargo atcelšana pārvērsīs Kubu kičiskā tūristu slazdā. Lai gan es zinu, ka tas ikdienišķiem kubiešiem būs milzīgs svētīgs, es savtīgi vēlos, lai tas paliek tāds pats, lai saglabātu tīrību kā vietu, kur cilvēki var vienkārši ieelpot sāls gaisu un smēķēt cigārus un malkot rumu prom no komercialitāte.
"Daži cilvēki saka, ka Havana pārvērtīsies Lasvegasā," Luiss sacīja, kad es viņam jautāju, vai viņš uztraucas. "Bet viņi aizmirst, ka pirms 1959. gada tas bija Lasvegasā - un mēs joprojām bijām kubieši."
Getty attēli
Tūrisms joprojām ir nelikumīgs. ASV valdībai ir12 apstiprinātas kategorijas Amerikas pilsoņiem, kas ceļo uz Kubu, ieskaitot ģimenes vizītes, žurnālistiku, humāno darbu, reliģiozos aktivitātes un cilvēku savstarpējie ceļojumi, no kuriem pēdējais galvenokārt ir tūrisms, jo viss tas prasair aktivitāšu sērija, "kuras rezultāts būs jēgpilna mijiedarbība starp ceļotāju un indivīdiem Kubā".
Izveidot plānu. Vēl nesen, ja jūs vēlējāties veikt “cilvēku tiešu ceļojumu”, jums bija jāiet cauri organizācijai, kas specializējas ceļojumi, piemēram, Cuba Educational Travel, kas piedāvā braucienus par fiksētu samaksu 3500 USD, bet par visu parūpēsimies tu. Kopš 15. marta jūs varat doties patstāvīgi, ja jums ir pilna laika aktivitāšu plāns, kad atrodaties tur un ne tikai malkojat mojitos pludmalē.
ASV uzņēmumi joprojām nevar iemaksāt naudu Kubas kontos, bet Airbnb saimnieki to pārvietojas ar radinieku palīdzību, kuri dzīvo ārzemēs un pārvalda viņu ierakstus. Bērni zvana vecākiem uz viņu mājas tālruni, lai pastāstītu viņiem, kad ierodas viesi. Airbnb pārsūta naudu uz ģimenes locekļu kontiem, un pēc tam viņi to pārsūta uz Kubu. Pretējā gadījumā Airbnb nosūta starpnieku, lai fiziski piegādātu skaidru naudu saimniekiem.
Lai tur nokļūtu, nepieciešama vīza. Tas maksā no 50 līdz 100 USD, bet jums nav jānosūta pase konsulātā. Viņi tikai jums izsniedz vīzu, reģistrējoties lidojumam.
Vienīgais veids, kā ierasties, ir hartas lidmašīnas. Decembrī tika paziņots, ka atsāksies komerciālie lidojumi starp ASV un Kubu. Aviokompānijas var lidot šos maršrutus jau rudenī. Bet pagaidām ceļot uz Kubu joprojām ir iespējams tikai ar čartera lidmašīnu palīdzību.Tiešie lidojumi uz Havanu darbojas no Maiami, Losandželosas, Tampas un Ņujorkas. Standarta biļetes cena turp un atpakaļ svārstās no USD 450 līdz USD 1000, un, dodoties prom, jums ir jāmaksā 25 USD izejas nodoklis.
Labojums: Iepriekšējā šī raksta versijā bija teikts, ka Obama marta vizītes laikā uzturējās viesnīcā Nacional de Cuba. Obama ģimene faktiski uzturējās ASV vēstnieku rezidencē.